Ресторатор с версуса: Ресторатор подтвердил, что больше не ведет Versus

Ресторатор подтвердил, что больше не ведет Versus

Александр Тимарцев подтвердил в твиттере, что больше не являетcя ведущим баттла Versus.

Слухи об этом ходили с февраля, когда инициативу баттл-площадки по сбору донатов Тимарцев прокомментировал так: «Я не собираю бабки, не ко мне вопросы».

Ресторатор вел Versus с момента запуска проекта в 2013 году.

Позже Ресторатор опубликовал более подробный пост. Среди причин ухода он называет потерю интереса и разногласия с Яном, другим организатором Версуса. «В действительности я перестал заниматься баттлами с декабря прошлого года — пишет он. — Я устал, мне это сейчас не интересно. Я перестал получать былое удовольствие от организации [баттлов]. Сейчас всем занимается мой товарищ и коллега — Ян. Я доверяю его выбору, но часто с ним не согласен».

При этом Тимарцев не исключил возвращения к Версусу. «Я продолжаю поддерживать проект и помогать в экспертных для меня областях — продолжается пост. — Я не ушел с проекта. Я взял паузу. Я готов принимать участие в организации громких или интересных для меня ивентов».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья, в действительности я перестал заниматься баттлами с декабря прошлого года. Многие задаются вопросом -Почему? Я устал, мне это сейчас не интересно. Я перестал получать былое удовольствие от организации. С рэперами работать сложно, у них семь пятниц на неделе. Но, тем не менее, я продолжаю уважать их и любить. Они, зачастую, очень искренние и приятные люди. Но таков их нрав. И таков мой выбор. Сейчас всем занимается мой товарищ и коллега — Ян. Я доверяю его выбору, но часто с ним не согласен. В этом и причина дать ему картбланш ̶н̶а̶ с̶в̶и̶н̶с̶т̶в̶о̶. Шучу. Мы с ним в прекрасных отношениях и я продолжаю поддерживать проект и помогать в экспертных для меня областях. Надеюсь, Версус подарит нам множество прекрасных моментов в будущем. Я не ушел с проекта. Я взял паузу. Я готов принимать участие в организации громких или интересных для меня ивентов. Всем, кто с нами — обнимаю. Остальным — тоже не болеть. Я рад, что мы сделали, то что смогли! И сможем еще больше. Спасибо всем! Отдельное спасибо за крутые фотки @bogarev_v , буду украшать ими ленту)

Публикация от Александр Тимарцев (@restoratorvs) 1 Май 2020 в 12:34 PDT

На этой неделе Ресторатор рассказал о своем новом проекте — реалити-шоу, где участникам надо будет выживать в пустом доме. До этого он говорил, что ему «все надоело» и есть желание «начать сначала».

Ушла эпоха. Ресторатор больше не будет ведущим Versus | Палач

Больше не пошумим.

Вечером 1 мая в сети появилась информация, что Александр Тимарцев окончательно отошел от Versus. Позже Ресторатор подтвердил, что батлы его больше не интересуют.

После появления слухов Реста спросили в твиттере, правда ли он ушел из Versus. Тимарцев подтвердил — «на текущий момент это так».

Ес. На текущий момент так

— restorator (@Restorator51) May 1, 2020

Затем Ресторатор опубликовал пост в инстаграме, где развернуто объяснил, почему он больше (по крайней мере, пока) не скажет «Пошумим б**ть!»

Рестор заявил, что фактически перестал заниматься батлами в декабре прошлого года из-за того, что это ему больше не интересно. «С рэперами работать сложно, у них семь пятниц на неделе. Но, тем не менее, я продолжаю уважать их и любить. Они, зачастую, очень искренние и приятные люди», — заметил Тимарцев.

По его словам, организацией батлов продолжит заниматься Ян, при этом Саша был часто с ним не согласен. Сам Саша не уходит из Versus навсегда и готов поддерживать его: «Я не ушел с проекта. Я взял паузу. Я готов принимать участие в организации громких или интересных для меня ивентов».

Многие фанаты Versus встретили новость с грустью.

Да я действительно сейчас сижу и плачу от того, что Ресторатор ушел с площадки Версуса
Это самая грустная новость за сегодня ?

— Xash (@Xash92112468) May 1, 2020

Rickey F ушёл с Версуса, Ресторатор тоже… Фсё блять жизнь кончились. Ладно первого я ещё понимаю, а вот на счёт второго я в ахуе, так скажем.
Надежды только на то что Версус не умрёт… Да кого я обманываю? ОН УЖЕ НЕ ДЫШИТ БЛЯТЬ ДАЖЕ.
Извиняюсь за свой испанский

— Хома (@Fantomchek) May 1, 2020

кстати, мне очень грустно, что Саня Ресторатор больше не будет ведущим, на сезон так уж точно. за всё это время, он как-то по своему родным стал:)

— лицемерка (@animebittwi) May 1, 2020

В СМЫСЛЕ РЕСТОРАТОР БОЛЬШЕ НЕ ВЕДУЩИЙ ВЕРСУСА

— СПАЛСИ (@aarbyzikk) May 1, 2020

Случилось страшное, ресторатор больше не будет вести версус

— Кристина (@ChristinaFleur) May 1, 2020

РЕСТОРАТОР больше не является ведущим «Versus Battle»

ЧТОООООООООООООО?!?!?

— ниоткуда с любовью (@bred_poet) May 1, 2020

28 апреля Рест рассказал, что был готов запустить реалити-шоу, но сроки выхода сорвал карантин. В рамках шоу Тимарцев хочет собрать пятерых «отбитых» людей и поселить их в одном доме в ужасных условиях. Тот, кто протянет пять недель, получит приличную сумму денег.

В конце февраля Ресторатор заявил, что устал от батл-рэпа и хочет заниматься чем-то другим. Тимарцев заметил, что готовит три проекта, которые не связаны с рэпом.

Ресторатор – кто это на Версус

Биография Ресторатора из Versus Battle

Ресторатор – рэпер, основатель и ведущий популярной рэп-баттловой площадки Versus. Настоящие имя и фамилия Ресторатора – Александр Тимарцев.

Детство и юность

Александр был рожден 27 июля 1988 года в городе Мурманск (главный символ рэпера число 51 – код Мурманской области). Мальчик был далеко не паинькой, частенько ввязывался в драки и учился не особо хорошо. Будучи подростком, он как и ровесники стал серьезно увлекаться рэпом вдохновляясь творчеством известных исполнителей на западе.

Окончив 8 классов школьного образования поступил в торгово-экономический техникум.   После окончания техникума пошел служить в армейские медицинские войска специального назначения.

Окончив службу Тимарцев переселился в северную столицу, там он познакомился с рэп-исполнителем  Jubilee и с помощью него ворвался в рэп-окружение Питера (до этого он работал в магазине электроники и занимался продажей смартфонов).

После этого Александр начал часто участвовать баттлах-фристайлах малоизвестной площадки «Ху*ксы». Также занимался творчеством, и под ником Tim51 иногда создавал треки, самые ранние были собраны в его первом альбоме «5 бутылок водки».

Возникновение псевдонима

Псевдоним Саши Тимарцева «Ресторатор» по одной из версии возник после того как Тимарцев предложил провести баттл в ресторане в котором работал на данный момент, после чего его и прозвали Ресторатором. И это прозвище надолго за ним закрепилось.

Возникновение «Versus»

Идея о создании баттл-площадки возникла в голове Ресторатора после увиденного в сети баттла зарубежных рэперов Blizzard и Mark Grist на английской площадке don’ t flop. Александр начал искать и изучать информацию о проведении противостояний на европейских и американских аренах рэп-исполнителей. И спустя 2 года познакомился с людьми по производству клипов из  «Cuts & Scratches».

Поначалу были 2 версии названия будущего проекта. Первая сделанная на славянский лад – «Супротив», и вторая англоязычная – «Versus».

Будущая площадка не являлась полной копией зарубежных арен. Её главное преимущество над ними было в том, что авторы готовили свои тексты заранее и могли перенести срок соревнования, если текст не совсем готов. Благодаря этому поединки смотрелись ярче и острее, что и способствовало гораздо большему числу зрителей и в дальнейшем просмотров на YouTube.

Тимарцев бросил работу продавцом в магазине электроники и взял на себя роль организатора баттлов и поиска будущих участников. Поначалу тогда в 2013-м мало кто верил в успешность молодого проекта, и соответственно желающих поучаствовать было мало.

Первыми рэперами согласившимся на участие в поединке были Гарри Топор и Билли Миллиган. Этот проведенный баттл развеял сомнения большинства исполнителей  и показал всю перспективность проекта, однако чтобы провести поединок ребятам стоявшим у истоков проекта пришлось накапливать немало денег. Стала расти популярность проекта и количество желающих вступить в «Versus Battle».

Личная жизнь Ресторатора

Сейчас Александр женат на Евгении Тимарцевой и имеет двух детей – дочь Вику и сына Артура. В некоторых интервью Саша рассказывал, что знакомство со своей будущей женой произошло в пиццерии в которой он подрабатывал во время учебы в техникуме.

После службы в армии Евгения написала ему с предложением о встречи. Итогом этой встречи были отношения и потом свадьба в узком семейном кругу.

Дружба с Оксимироном

В раскручивании Версуса большую роль сыграл известный русский рэпер Oxxymiron. Будучи популярным еще тогда он познакомился на концерте с Тимарцевым на своем концерте, когда тот пробрался к нему в гримерку. Окси обращал внимание на талантливых молодых рэперов и приглашал на «Versus Battle». Благодаря чему их имена стали широко известны.

Жизнь Ресторатора в настоящее время

Сейчас Тимарцев получает большую прибыль с «Versus Battle» (об этом можно судить по приглашению Guf’а на баттл и покупки последней модели BMW) от рекламы многочисленных спонсоров и монетизации собственного youtube-канала. Является гостем телепередач, среди которых развлекательное шоу «Вечерний Ургант».

В прошлом году дал интервью Юрию Дудю которое является одним из самых просматриваемых на ютубе.

Также Александр получает большое количество критики в свой адрес от хейтеров, которые местами осуждают его поведение, но к ней он относится с равнодушием.

На площадке «Versus Battle» создается множество новых турниров. Самый яркий и просматриваемый из них – четвертый сезон Fresh Blood в котором между собой на этапах соревнуются начинающие малоизвестные рэперы, представляющие немного разные стили, прошедшие строгий отбор заявок, и их наставниками являются Oxxymiron и Смоки Мо.

Основатель Versus Battle прокомментировал смерть рэпера Энди Картрайта

https://ria.ru/20200730/1575170525.html

Основатель Versus Battle прокомментировал смерть рэпера Энди Картрайта

Основатель Versus Battle прокомментировал смерть рэпера Энди Картрайта

Основатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) прокомментировал смерть украинского рэпера Энди Картрайта. РИА Новости, 03.08.2020

2020-07-30T15:22

2020-07-30T15:22

2020-08-03T18:15

марина кохал

санкт-петербург

происшествия

александр тимарцев

гибель украинского рэпера в петербурге

энди картрайт

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn22. img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575171622_0:87:1080:695_1920x0_80_0_0_40eb9202ec4bb40ed03099934991f6e6.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Основатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) прокомментировал смерть украинского рэпера Энди Картрайта.Тимарцев рассказал, что узнал о произошедшем от друзей Картрайта, которым жена рэпера прислала голосовое сообщение. Он отметил, что не знал о пристрастии коллеги к наркотическим веществам.»Про наркотики для меня большая новость. Были проблемы с алкоголем, мог уходить в длительные запои», — заявил он в комментарии РЕН ТВ.Он отметил, что смерть Картрайта стала утратой как для него лично, так и для рэпа в целом.Ранее в квартире на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины 1989 года рождения. Фрагменты его тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский андеграунд-рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт.

https://ria.ru/20200730/1575163287.html

санкт-петербург

РИА Новости

internet-group@rian. ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575171622_0:64:1080:874_1920x0_80_0_0_fd37305e6b007a1d573367a6cf6b4d71.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

марина кохал, санкт-петербург, происшествия, александр тимарцев, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт

Ресторатор | SRSLY.RU

Рэпер, создатель и экс-ведущий Versus Battle.

Некоторым людям не нужно самим писать музыку или заниматься творчеством, чтобы произвести революцию. Они могут хорошо продвигать артистов или лейблы, тем самым меняя индустрию. Dr. Dre известен в первую очередь в качестве продюсера таких исполнителей, как Эминем и Снуп Догг, а уже потом как рэпер и экс-участник группы N.W.A. В российском хип-хопе таких персон пока мало, а в начале 2010-х их было еще меньше. Максимум — Баста создал «Газгольдер», а Тимати продвинул Black Star. Но в то время появился еще один человек, который изменил индустрию, — Ресторатор. Он создал площадку, где малоизвестные артисты демонстрировали свои способности и создавали себе имя. К середине 2010-х Versus Battle стал одним из самых важных явлений в российском хип-хопе.

Родной город Александра Тимарцева — Мурманск, там он родился и провел свое детство. Вместе с родителями часто ездил в Северную столицу — Санкт-Петербург, который позже станет еще и столицей русского баттл-рэпа. В школе парень не проявлял интереса к образованию и после окончания его единственным вариантом был Мурманский торгово-экономический техникум, где Саша выучился на технолога общего питания. Дальше последовала служба в медицинском отряде спецназначения. Позже Ресторатор не раз говорил, что армия отрицательно отразилась на его психике.

Отдав долг родине, Александр переехал в Питер. Одним из его немногочисленных увлечений в то время был хип-хоп. Парень познакомился практически со всеми рэп-тусовками города и без труда стал своим. Ребята записывали собственные треки, ориентировались на западных исполнителей и выступали на локальных мероприятиях. Будущий Ресторатор сочинял музло под псевдонимом Tim51 и близко общался с рэпером Jubilee. Благодаря этому знакомству Александр стал участником уличного фристайл-баттла «*%#кс». Участники зачитывали фристайл своему оппоненту, где по максимуму использовали оскорбления и ругательства. Фактически этот баттл стал первой предпосылкой всем известного «Версуса».

1 сентября 2013 года можно считать официальным днем рождения легендарного Versus Battle. Ресторатор вдохновился английским баттлом Don’t Flop, где ученик выступал против учителя. Все сомневались в перспективности этого проекта, ведь рэп-баттлы в то время были известны только тем, кто в теме. За неимением бюджета Тимарцев предложил все организовать в ресторане, где он тогда работал. Отсюда, кстати, и пошел псевдоним Ресторатор. В этот раз участники заранее готовили свои тексты, а не импровизировали на ходу. Такой формат оказался более интересным и зрелищным для простого зрителя. Первый поединок состоялся между Гарри Топором и Билли Миллиганом.

Началась история «Версуса», который принес Ресторатору и команде успех и славу. Даже не будучи музыкантом и не являясь участником баттлов, организатор Тимарцев запомнился своей невозмутимостью, постоянным стаканом пива в руках и фирменной фразой «Пошумим, б@#%*», начинающей каждый выпуск. На площадку приходили и новички, и вполне востребованные артисты — ЛСП, Yanix, ATL и Noize MC. Популярность «Версуса» с каждым годом только росла, а поворотным моментом стало соперничество между Оксимироном и Джонибоем в 2015 году. Он до сих пор остается рекордсменом по просмотрам среди рэп-баттлов в мире: 50 млн — это вам не шутки. Тогда стало очевидно, что Versus — площадка не только андерграундных исполнителей хип-хопа, но и всех остальных.

2016–2017 годы — пиковые для баттл-рэпа в России. «Версус» становится местом для мирного выяснения отношений. За эти годы на шоу побывали Хованский и Ларин, Слава КПСС и Rickey F, Гуф и Птаха. Чем востребованнее артист, тем больше просмотров. На волну успеха с рекламными сотрудничествами приходят не только модные бренды, но и букмекерские конторы, которые со временем отвалились от проекта. Ютьюб начал более пристально следить за рекламой ставок и в случае чего банить видео и каналы. Ресторатору пришлось отказаться от сотрудничества с самыми крупными рекламодателями.

После 2017 года и бомбического баттла между Оксимироном и Гнойным популярность «Версуса» стала сходить на нет. Новых ярких гостей не появлялось, поединки стали не такими зрелищными, а убытки росли. Даже баттлы Птаха vs Гуф и Джарахов vs Satyr не спасли тонувшую лодку. Между Ресторатором и другими участниками проекта возрастали противоречия, и Тимарцев решил покинуть его осенью 2020-го.

com/p/BsQ82zTleOd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»13″/>

Запасного аэродрома у экс-Ресторатора не было: как артист он не востребован, хотя в 2016-м и выпустил альбом «5 бутылок водки», а личный бизнес, пиццерия, провалился, и пришлось его продать. На данный момент Тимарцев пытается развивать новые проекты и не зацикливаться на хип-хоп-культуре. Музыку он пишет скорее для себя, чтобы через нее выражать внутренние фрустрации и страхи. Пластинки «Непопулярное мнение» и «Последний» хоть и обладали проникновенным содержанием, но не цепляли слушателя. Летом 2020-го Ресторатор решил замутить собственное реалити-шоу «Просто ВЫжить», в котором участники лишены мобильной связи, еды и разных удобств. Чтобы заработать различные блага, им нужно выполнять задания организаторов и зрителей. Проект не вызвал резонанса за исключением скандала с избиением участника, который быстро сошел на нет.

Ресторатор уверен, что тексты баттл-рэперов через 20–30 лет будут изучать в школьной программе по литературе. Также у него нет сомнений, что сами рэп-баттлы взорвут по-новому и в 2020-х. И он снова сам этому поспособствует: в апреле 2021-го Тимарцев вернулся в игру и открыл «Ленинградский рэп-клуб», который станет творческим объединением для начинающих артистов. 

«Я устал»: Ресторатор объяснил, почему больше не является ведущим VERSUS

Однако не исключил возможности вернуться к организации в будущем

Ресторатор опубликовал обращение в инстаграме,
прокомментировав новости о том, что перестал быть ведущим «Версуса». Александр
подтвердил информацию, объяснив причину принятия такого решения.

Он перестал заниматься организацией проекта с декабря
прошлого года. По словам Ресторатора, это больше не приносит ему былого
удовольствия, а работать с рэперами порой действительно сложно. На данный
момент он передает все полномочия своему партнеру Яну, но не исключает того,
что может вернуться к привычной роли в будущем.

Я устал, мне это сейчас не интересно. Я перестал получать
былое удовольствие от организации. С рэперами работать сложно, у них семь
пятниц на неделе. Но, тем не менее, я продолжаю уважать их и любить. Они,
зачастую, очень искренние и приятные люди. Но таков их нрав. И таков мой выбор.

Сейчас всем занимается мой товарищ и коллега — Ян. Я доверяю
его выбору, но часто с ним не согласен. В этом и причина дать ему картбланш
̶н̶а̶ с̶в̶и̶н̶с̶т̶в̶о̶. Шучу. Мы с ним в прекрасных отношениях, и я продолжаю
поддерживать проект и помогать в экспертных для меня областях. Надеюсь, Версус
подарит нам множество прекрасных моментов в будущем. Я не ушел с проекта. Я
взял паузу. Я готов принимать участие в организации громких или интересных для
меня ивентов. Всем, кто с нами — обнимаю. Остальным — тоже не болеть. Я рад,
что мы сделали, то что смогли! И сможем еще больше. Спасибо всем!

В конце апреля Ресторатор объявил о запуске собственного реалити-шоу, в котором несколько людей будут находиться под круглосуточным
наблюдением в одном доме. Ранее стало известно о том, что Алескандр продает
пиццерию 1703, а всего у него запланировано три новых проекта.

Также в феврале Ресторатор выпустил второй сольный альбом «Непопулярное мнение».

Ресторатор – Биография Александра Тимарцева, создание Versus, жена и дети

Настоящее имя:   Александр Тимарцев
Дата рождения:     27.07.1988

Место рождения:  Мурманск

Ресторатор до Версуса

Александр Ресторатор родился в Мурманске. В возрасте 8 лет мама Саши решила переехать в Санкт-Петербург вместе с сыном. С хип-хопом Ресторатор был связан с самого детства. Тогда он, как и многие его друзья восхищался творчеством западных исполнителей. Благодаря своей общительности Саша был знаком почти со всеми питерскими рэп тусовками. Но больше всего времени он проводил с Jubilee и его ребятами. Именно благодаря общению с этими парнями Саша побывал на нескольких баттлах ХУЯКСа. В сети до сих пор сохранены видео с выступлениями Ресторатора на ХУЯКСе.

Ресторатор — создатель Versus Battle

В 2013 году Ресторатор знакомится с ребятами из Cuts & Scratches с которыми они решают создать свой собственный баттл проект. Ребята долго думали над названием баттла. Изначально было 2 вариант — «Супротивъ» и «Versus». В итоге выбор пал на последний вариант. Для того, чтобы организовать первый баттл Гарри Топор vs Billy Milligan Саше сначала пришлось накопить приличную сумму денег.

На тот момент Ресторатор занимался продажей айфонов. После выхода в сеть первого выпуска Версуса Саша понял, что у баттл-рэпа есть шанс стать популярным в России. Именно поэтому Саша продолжил вкладывать накопленные деньги в начатое дело. Как мы теперь видим, Ресторатор оказался прав. За 3 года существования Versus Battle стал самой обсуждаемой темой в русском рэпе. Именно Саша Ресторатор познакомил большинство слушателей рус рэпа с баттл культурой.

Личная жизнь

Мало кто знает, но Ресторатор женат, и мало того имеет 2 детей. С супругой Евгенией Саша познакомился в 2012 году. Свадьбу пара сыграла в 2013 году, в этом же году родился первенец молодоженов — дочка Вика. В 2015 году у супругов родился сын Артур.

Благодаря Версусу Саша очень сильно обогатился. По началу Ресторатор даже не могу представить, что сможет заработать на проекте крупных денег. Но вот прошло 4 года с момента основания Versus, и что мы видим – баттл-рэп мэйнстримовое направление, а Ресторатор разъезжает на последней модели BMW.

Творчество Ресторатора

Само прозвище Ресторатор привязалось к Саше из-за того, что однажды он предложил ребятам с ХУЯКС`а провести баттл в ресторане, в котором Ресторатор работал на тот момент. Баттл в ресторане так и не провели, но прозвище Ресторатор навсегда закрепилось за Сашей.
Нужно отметить, что под этим ником Саша изредка выпускает треки, и даже имеет полноценный альбом «Пять бутылок водки» на своем счету. Так же Ресторатор записывал совместные треки с Витей Classic`ом и Сашей Скуллом.
В 2016 году Саша Ресторатор принял участие в съемках выпуска передачи Первого канала «Вечерний Ургант».

Вместе с этим артистом просматривают биографии:

UPD: 30-10-2017
Опубликовано: 17-9-2017

Загрузка…

Определение ресторатора Merriam-Webster

res · tau · ra · teur

| \ Re-stə-rə-ˈtər

\

варианты:
или реже ресторатор \
ˌRe- stə- ˌrän- ˈtər

\

Почему в рестораторе нет «n»?

Лицо, которое владеет рестораном и управляет им, называется ресторатором. Заметили что-нибудь странное в этом слове — особенно по сравнению с «рестораном»?

Если вам интересно, почему после второго «а» в слове «ресторатор» нет «n», то вы не одиноки. Один слушатель недавно спросил нас, почему «ресторан» имеет «н», а «ресторатор» — нет.

Что случилось с этим «n»? Хотя кажется логичным, что владельца ресторана назовут «ресторатором», каким-то образом это «n» потерялось по пути.

Однако, когда дело доходит до «ресторан» и «ресторатор», «ресторатор» на самом деле является более старым из двух.Следовательно, мы должны спросить, откуда взялось это «n»?

Оба этих слова восходят к одному и тому же французскому глаголу «restaurer», что означает «восстанавливать». Ресторатором может быть человек, ремонтирующий предметы; это мог быть ассистент хирурга или кто-то, кто помогал восстанавливать сломанные кости. В основном реставратор.

К середине 1700-х годов на французском языке «ресторатор» мог также быть человеком, который готовил восстанавливающий суп под названием «ресторан». Суп готовили из мясных соков и считали лекарственным.В какой-то момент на французском языке слово «ресторан» стало обозначать место, где подают этот особый суп. В конце концов, «рестораном» могло стать любое место, где можно поесть.

«Ресторатор» переходит в английский из французского в конце 18 века. Он относился к человеку, который владеет и управляет рестораном, за исключением того, что «ресторатор» может также относиться к самому ресторану.

«Ресторан» не переводилось на английский до 1806 года. Отсюда нетрудно понять, почему кто-то захочет сказать «ресторатор».«Однако сейчас кажется, что люди предпочитают проводить различие между« ресторатором »и« рестораном ».

Вы можете узнать больше об этих двух словах и о том, как они появились в блоге Мишала Куиниона World Wide Words.

_

Послушайте разговор

Ресторатор против ресторатора »Beyond the Rhetoric

Кажется разумным думать, что язык должен быть относительно логичным. Проблема, особенно с английским, в том, что это совсем не так.У вас одна мышь и много мышей, так почему же у вас нет одного дома и многих мышей? У вас есть один гусь и много гусей, но нет одного лося и много мяса. И как эти легковоспламеняющиеся и легковоспламеняющиеся означают одно и то же? Английский странный.

Вы можете объяснить большую часть этого факта, что английский фактически представляет собой смесь нескольких разных языков. В частности, многие английские термины заимствованы у французов и в результате сохраняют, по крайней мере, часть своего французского происхождения.В этом и заключается путаница между ресторатором и ресторатором .

Слова, которые изначально были французскими, со временем могут становиться все более англизированными. Например, большинству людей известно, что закусок и — это закуски. Когда вы произносите термин по-английски, вы, как правило, произносите последнюю букву «s», как если бы вы произносили множественное число других английских слов (например, «s» в словах «words»). Однако во французском языке последняя буква «s» молчит, как и в случае множественного числа других французских слов.

Но дело не только в произношении; это тоже про правописание. Ресторатор — это французское слово для тех, кто владеет или управляет рестораном. Мои родители были рестораторами в течение многих лет, и, возможно, именно благодаря работе в этих ресторанах я развил свое чувство трудовой этики. Отсутствие «н» в слове может ужасно сбивать с толку англоговорящих (и читателей), ведь что такое «ресторан » ?

Таким образом, люди нередко вместо этого пишут слово « ресторатор » (с буквой «н»).Это построено по тому же принципу, что и слова «предприниматель», «шофер», «знаток» и «любитель». Только с технической точки зрения это неправильно.

Быстрый поиск в Google по запросу «ресторатор» дает почти 13 миллионов результатов, тогда как поиск по запросу «ресторатор» дает около 800 000 результатов. Это соотношение более 16: 1. Неудивительно, что популярность последнего написания происходит в основном из Соединенных Штатов, начиная с середины 1800-х годов.

На самом деле не так много людей будут кричать вас за то, что вы написали слово « ресторатор ».Тем не менее, если вы хотите добавить к своему письму некий je ne sais quoi , введя некоторые заимствованные французские термины, вам следует избегать этого faux pas добавления дополнительного «n» и записывать его как оригинал. ресторатор вместо.

рестораторов — Викисловарь

Английский [править]

Альтернативные формы [править]

Этимология [править]

Заимствовано у французского ресторатора .

Произношение [править]

• (Великобритания) IPA ^(ключ) : / ˌɹɛst (ə) ɹəˈtəː /

Существительное [править]

ресторатор ( множественное число рестораторы )

1. Владелец ресторана.

Примечания по использованию [править]

Это также пишется ресторатор (с n ), но некоторые считают это ошибочным, и форма ресторатор (без n ) является предпочтительной в официальной письменной форме, особенно в Соединенном Королевстве. ^[1]

Форма ресторатор (без номера n ) является более ранней формой, заимствованной из французского языка, а форма ресторатор (с номером n ) = ресторан + -eur («(Агент) тот, кто») — это более поздняя формация от англицизированных форм, и поэтому некоторые считают этимологическим заблуждением.

Однако ресторатор широко используется, и его можно найти в официальной британской письменности. ^[2]

Связанные термины [править]

Переводы [править]

владелец ресторана

Датский: Restauratør c финский: ravintoloitsija (fi) Французский: ресторатор (фр) м , реставратор (фр) ф Немецкий: Restaurantbesitzer (de) m , Restaurantbesitzerin (de) f , Restaurantbetreiber m , Restaurantbetreiberin f , Gastronom (de) m , Gastronomin (de) f , Gastwirt (de) (de) m , Gastwirtin (de) f , Restaurateur (de) m , Restaurateurin f Греческий: εστιάτορας (el) m (estiátoras) Венгерский: étterem-tulajdonos, vendéglős (hu)

Ссылки [править]

---

Произношение [править]

• IPA ^(ключ) : / ʁɛs. tɔ.ʁa.tœʁ /

Этимология 1 [править]

Из поздней латыни Реставратор .

Существительное [править]

ресторатор м ( множественное число рестораторы , женский ресторан )

1. реставратор (произведения искусства)

Этимология 2 [править]

реставратор + -любитель

Существительное [править]

ресторатор м ( множественное число рестораторы , женский ресторан )

1. ресторатор, владелец ресторана

Связанные термины [править]

Дополнительная литература [править]

Нью-Йорк слишком дорого для рестораторов? Мы делаем математику

Это кулинарный дарвинизм. Уитон называет «чрезвычайно динамичной и конкурентоспособной отраслью» еще один отрезвляющий нью-йоркский номер. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте больше ресторанов, чем где-либо еще в стране — 16,9 на 10 000 человек по состоянию на весну 2016 г. (На втором месте находится район Большого Лос-Анджелеса, 12,1 ресторана на 10 000 человек).

На таком насыщенном рынке, как Нью-Йорк, преимущество сети — большие финансовые ресурсы — может означать разницу между выживанием и неудачей

«Допустим, вы находитесь в какой-то части Манхэттена, где есть 50 ресторанов», — сказал г-н.- сказал Уитон. «По мере роста затрат ребята с глубокими карманами задерживаются там какое-то время, а остальные закрываются. Если вы в полном одиночестве без покровителя, который бы вас поддерживал, вы уходите одним из первых ».

Г-н Уитон говорит о цикле «выходов и входов», экономическом явлении, присущем любому конкурентному бизнесу: «Чем хуже дела, тем больше жертв», — сказал он. «Чем больше жертв, тем лучше обстоят дела для выживших, и в этот момент конкуренты поощряются открывать больше ресторанов. Они сокращают объем продаж существующих ресторанов до такой степени, что у них возникают проблемы с покрытием постоянных затрат, а слишком высокая конкуренция приводит к новому циклу закрытий ».

Нью-йоркские рестораторы жалуются на другие стойкие разочарования, включая сложный процесс получения разрешений и двухуровневую систему лицензирования спиртных напитков, на освоение которой могут уйти месяцы. Городской Департамент обслуживания малого бизнеса недавно объявил о создании Совета Нью-Йорка по вопросам пищевых продуктов и напитков, группы из более чем 30 представителей отрасли, приверженных делу улучшения состояния отрасли в долгосрочной перспективе.

У рестораторов Западного побережья есть свои собственные жалобы, в том числе ограничения на количество лицензий на продажу спиртных напитков, которые могут поднять цену на приобретение одной в оживленном районе, и ту же нехватку квалифицированной рабочей силы, с которой сталкивается Нью-Йорк.

Все это не имеет значения, если не работают базовые числа.

Г-н Корайн говорит, что в Нью-Йорке нет. Он считает, что город уже утратил свое кулинарное превосходство, неся потери. «Люди уезжают, чтобы найти свои мечты в другом месте», — сказал он.

Когда амбициозные молодые повара приходят к нему за советом, он отвечает кратко: «Лос-Анджелес», — так он им говорит. «И я не шучу».

Объединение чаевых: что должен знать каждый ресторатор

В индустрии гостеприимства чаевые не являются вишенкой на торте: они часто являются причиной того, что сотрудники могут зарабатывать прожиточный минимум. Объединение чаевых и обмен чаевыми могут гарантировать, что каждый, кто вносит свой вклад в улучшение качества обслуживания клиентов, а не только серверы, могут получить вознаграждение за хорошо выполненную работу.

Чтобы действительно принести пользу вашей команде и бизнесу — не нанося ущерба вашей культуре, — объединение и обмен чаевых должно осуществляться справедливо, прозрачно и в соответствии с действующими правилами. К сожалению, последнее легче сказать, чем сделать: законодательство постоянно меняется, а правила меняются от штата к штату.

Независимо от того, находитесь ли вы в Калифорнии или Коннектикуте, вот обзор того, как должно работать объединение чаевых, а также некоторые ресурсы, чтобы убедиться, что вы соблюдаете законы своего штата.

Что такое накопление чаевых?

Давайте убедимся, что все мы на одной странице: объединение чаевых — это уникальная практика в индустрии гостеприимства, когда все сотрудники, получившие чаевые, вносят некоторую часть своих чаевых в общий фонд.Затем этот пул делится поровну между группой сотрудников.

Иногда работодатель просто рекомендует или поощряет объединение чаевых, но в конечном итоге это остается на усмотрение сотрудников. Когда объединение чаевых является добровольным, это не регулируется.

В других случаях ресторан требует объединения чаевых в размере , и если это так, то они должны соблюдать определенные правила. Главное правило, о котором вам нужно знать: чаевые принадлежат сотрудникам, а не работодателям. Какова бы ни была ваша политика чаевых, их нельзя распределять между менеджерами, руководителями или работодателями.

Кто получает чаевые?

Есть некоторые должности, которые обычно дают чаевые — например, официанты, бармены, посыльные, слуги, — но на самом деле название не имеет значения. Ваши сотрудники считаются сотрудниками, получающими чаевые, если они «обычно и регулярно» получают чаевые на сумму более 30 долларов в месяц.

Сотрудники, не получающие чаевых, часто, но не всегда, являются второстепенными сотрудниками, такими как повара, линейные повара, посудомоечные машины и дворники. Эти люди обычно вносят свой вклад в некоторые аспекты жизни гостя, но на самом деле они не взаимодействуют с гостями и не имеют возможности получить чаевые.

Объединение чаевых или совместное использование чаевых

Совместное использование чаевых предполагает получение определенного процента чаевых от сотрудников, которым они были предоставлены, и распределение этих доходов между сотрудниками, не получающими чаевых. Работодателям не разрешается требовать совместного использования чаевых; это может быть сделано только добровольно, по усмотрению сотрудников, получающих чаевые. До 2018 года это был единственный способ получения чаевых сотрудников, не получающих чаевых.

Однако с внесением поправок в Закон о справедливых трудовых стандартах в 2018 году работникам, не получающим чаевых, теперь разрешено участвовать в пуле чаевых.Однако есть одно условие: работодатели, которые включают в свой резерв сотрудников, не получающих чаевых, не могут брать кредит на чаевые. Если работодатель берет на себя чаевые, в его пул чаевых могут входить только те, кто получает чаевые.

Что приводит нас к следующему пункту…

Что такое кредит на чаевые?

Работодатели в индустрии гостеприимства могут на законных основаниях платить своим сотрудникам меньше минимальной заработной платы, если их чаевые компенсируют разницу. Когда работодатели делают это, это называется получением чаевых, потому что они засчитывают чаевые своих сотрудников в счет обязательства работодателя по выплате минимальной заработной платы.

Федеральный закон гласит, что наибольшая сумма чаевых, которую может получить работодатель, составляет 5,12 доллара США; Минимальная заработная плата в настоящее время составляет 7,25 доллара, а это означает, что работодатели не могут платить своим сотрудникам менее 2,13 доллара в час, даже если чаевые позволяют сотрудникам намного превышать минимальный порог оплаты труда.

Конечно, минимальная заработная плата варьируется в зависимости от штата, и в некоторых штатах более строгие требования к выплате чаевых. Некоторые вообще не позволяют начислять чаевые. (Чтобы ознакомиться с правилами минимальной заработной платы для вашего штата, перейдите сюда. Для получения общей информации о том, что разрешено в соответствии с Законом о справедливых трудовых стандартах, перейдите сюда.)

«Отчисления» чаевых работодателя

Как указано выше: чаевые принадлежат работникам, а не работодателям. Однако, когда ваши сотрудники получают чаевые по кредитной карте, федеральный закон обычно разрешает ресторанам вычитать из чаевых пропорциональный процент комиссии за обработку кредитной карты.

(То есть, если вам нужно заплатить 4% комиссии за обработку кредитной карты, вы можете по закону вычесть 4% из чаевых своих сотрудников. Имейте в виду: это еще один случай, когда федеральный закон может разрешить эту политику, но штаты могут иметь более строгие правила.)

Кроме того, плата за обслуживание — для больших вечеринок или частных мероприятий — не считается чаевыми, поэтому вы не обязаны сообщать их своим сотрудникам, хотя многие работодатели все равно так поступают.

Что подойдет вашему ресторану?

Объединение чаевых может быть деликатным вопросом. Многие рестораторы имеют самые лучшие намерения, когда решают создать пул чаевых, но это не всегда делается так, чтобы приносить пользу команде.

В то время как каждый играет роль в опыте гостя, серверы, как правило, уделяют внимание времени и (возможно) могут помочь или сломать чаевые, управляя взаимодействием — i.е. установление взаимопонимания, избежание ошибок, устранение повреждений, когда на кухне идет резервное копирование или заканчивается лосось. Серверы и другие сотрудники, получившие чаевые, могут быть менее заинтересованы в том, чтобы делиться советами с обслуживающим персоналом.

К сожалению, ваши сотрудники могут испытывать некоторое недоверие к пулам чаевых, поскольку некоторые рестораторы и сотрудники играли или злоупотребляли системой в своих интересах. Хотя они, безусловно, в меньшинстве, они плохо отзывались о том, чтобы собирать чаевые.

С другой стороны, есть некоторые плюсы, позволяющие объединять чаевые и делиться чаевыми с сотрудниками, не получающими чаевых.Ваш обслуживающий персонал, безусловно, способствует получению гостями впечатлений — и они работают так же усердно, как и их коллеги, получающие чаевые, — но у них нет потенциала заработка, который дает возможность получать чаевые.

Если вы впервые создаете пул чаевых, после того, как убедитесь, что вы на 100% соблюдаете законы штата и федеральные законы, подумайте о правилах и конкретных процентах, которые лучше всего подойдут для вашего ресторана.

Затем сосредоточьтесь на прозрачности: четко изложите свои цели и политику.Предоставление устного или письменного уведомления требуется не только по закону, но и с точки зрения корпоративной культуры и доверия. Если сотрудники понимают мысль и логику ваших решений, они будут уверены, что вы заботитесь о финансовом благополучии каждого члена вашей команды.

Вкус, труд и этническая принадлежность: ресторатор-иммигрант и американский город

1 Перепись профессий, проведенная в США с 1850 года, дает достаточно доказательств, чтобы показать, что существует долгая история взаимных отношений между иммигрантами и коренными жителями в американских городах.Центральный аргумент этой статьи заключается в том, что вкусовые качества иммигранта и туземца производятся совместно, в большей степени, чем это было разрешено в теоретической дискуссии о еде в культурной социологии, смоделированной по образцу Пьера Бурдье « Distinction » [1984]. Более того, есть неопровержимые доказательства того, что работа, необходимая для преобразования материи в социально жизнеспособные продукты питания, была непропорционально проделана иностранцами, рожденными в американской истории. Именно благодаря вкусу и тяжелому труду создаются определенные виды социальных «я», которые порождают представления этничности и происхождения, пола и профессии.Это эссе о том, как коллективные социальные личности создаются в процессе производства и потребления продуктов питания в большом американском городе.

2 Я утверждаю, что в академических дискуссиях о вкусах доминировали опасения по поводу различий и всеядности со стороны потребителя, что удивительно отвергает любую волю или стремление со стороны иммигранта-производителя продуктов питания за пределами экономической необходимости. Это правда, что от управления этническим рестораном создается экономическая ценность, но также и эстетическая ценность и этическая ценность.Этот проект ориентирован на иностранного (или «этнического») ресторатора, потому что он является связующим звеном между вкусом и трудом — двумя потоками теоретических представлений, которые можно было бы продуктивно обсудить друг с другом.

3 Поскольку занятия и место рождения были определены, начиная с переписи населения Соединенных Штатов Америки 1850 года, данные показывают сильную корреляцию между профессиями в сфере общественного питания и иностранцами. Хотя профессии нельзя напрямую сравнивать в рамках переписи (поскольку классификации изменились, например, повара, официанты, повара были добавлены к смешанным профессиям в разное время в течение двадцатого века, изменив соотношение между ними), мы все еще можем видеть что рожденные за границей численно доминировали в определенных профессиях, таких как домашняя прислуга, служащие гостиниц и ресторанов, владельцы гостиниц, салоны и бармены, торговцы и продавцы бакалейных товаров, пекари и мясники.Напротив, представители так называемых «белых воротничков», такие как духовенство, юристы, школьные учителя и государственные служащие, в большинстве своем были коренными жителями.

4 Например, в Нью-Йорке в 1850 году 70 процентов сотрудников отелей и ресторанов и 70 процентов владельцев отелей были иностранцами, в основном выходцами из Ирландии и Германии. Пятьдесят лет спустя, согласно переписи населения 1900 года, 63 процента служащих отелей и ресторанов были иностранцами (преобладают ирландцы и немцы), а 65 процентов владельцев отелей были иностранцами (в основном немцами). Владельцы ресторанов — новое важное занятие к 1900 году — 67 процентов были иностранцами, рожденными в то время, когда иностранцы составляли около 50 процентов населения. Даже к переписи 1950 года, после того как иммиграция уменьшилась, 64 процента поваров ресторанов были иностранцами, рожденными (итальянцы сейчас возглавляют список, за ними следуют греки, китайцы и немцы). Согласно переписи 2000 года, эта тенденция сохранилась: 75 процентов поваров ресторанов (и 64 процента работников ресторанов) в Нью-Йорке родились за границей, но доминирующими странами и регионами происхождения теперь были Мексика, Центральная Америка, Карибский бассейн. , Южная Америка, Китай и старый СССР [Ruggles et al .2004].

5Хотя журналистский материал изобилует историями рестораторов-иммигрантов, существует на удивление мало академических работ, которые теоретически привлекают вкус в мегаполисе (за заметными исключениями, такими как Hassoun 2010) с точки зрения предпринимателя-иммигранта, что, как я покажу может внести большой вклад в наши теории и методологии. По этническому предпринимательству существует множество литературы [Zhou 2004; Фонер и др. . 2000; Park 1997; Portes 1995; Бейли 1985].Тем не менее, большая часть литературы по этничности и предпринимательству посвящена экономике и политике, как если бы иммигранты были созданиями только политической экономии, которые никогда не задумываются о вкусе, красоте и о том, как такие вещи могут пересекаться с их практической и моральной вселенной. Склонность игнорировать тела иммигрантов в дисциплинарном обсуждении вкусов может быть результатом тенденции рассматривать обсуждение вкусов как маргинальное по отношению к реальной жизни маргинальных народов. Согласно этой концепции, бедные, трудолюбивые люди могут научить нас бедности и страданиям, иерархии и символическому насилию, но никогда не о вкусах.Связанная с этим проблема — это высмеивание буквального вкуса в дискуссии об эстетическом вкусе в западной философской традиции. Как следствие, вкус теряет свой динамичный характер и, я бы сказал, даже свою фундаментально социологическую природу.

6Американские ученые уделяли наибольшее внимание когорте из 20 миллионов с лишним иммигрантов на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, отчасти из-за плотности документальных коллекций, а отчасти из-за ностальгии ученых.Ярким примером является книга Донны Габачча We Are What We Eat. Этническая еда и создание американцев [1998]. Основываясь на подробных и разнообразных архивных работах, Габачча утверждает, что американцы всегда были креолами с гибридными вкусами. Основываясь на смешанной креольской диете, она показывает, как отношения между едой и групповой идентичностью менялись, реляционные и нестабильные в течение долгого времени. Там, где европейское господство было подавляющим с демографической точки зрения, например, в Нью-Мексико, Техасе и Калифорнии, европейский кулинарный консерватизм действительно временно подавлял пищевые модели туземцев, но обычно никакие пищевые привычки культуры не уничтожали чужие.Даже когда они заимствовали друг у друга, они не стали другими. К концу колониальной эпохи «регион больше, чем этническая принадлежность определял американскую идентичность» [1998: 35].

7 Ситуация изменилась с постепенным формированием национального продовольственного рынка, революцией в сфере транспорта и средств массовой информации, в союзе с новыми холодильными технологиями, когда была продвинута предполагаемая национальная диета. Но сама иммигрантская рабочая сила, которая сделала возможным национальный рынок в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков, также породила «анклавное» питание, поскольку расизм, ксенофобия и дешевое жилье содержали новых иммигрантов в определенных городских кварталах.Здесь также работал этнический предприниматель, поставляя продукты старой земли, которые часто были новыми для остальных американцев, такие как капуста наппа и редис, привезенные японскими фермерами в Калифорнии, и брокколи, винный виноград, инжир и оливковое масло итальянцами. . Иногда небольшие закусочные и рестораны развивались из продуктовых магазинов, гастрономов или семейных пансионов. «В 1930-х годах в Нью-Йорке было около 10 000 итальянских ресторанов», часто рассматриваемый предпринимателем как способ избежать наемной работы [1998: 81].

8 Таким образом, корпоративная национализация, с одной стороны, и геттоизация бедных городских иммигрантов, с другой, привели к появлению двух сценариев американской кухни. Один из них размыл этнические и региональные акценты, поскольку продукты массового производства стали национальными символами, а хот-доги, крекер-джек, жареный цыпленок и фрито, хотя и происходили из анклавных общин, утратили свои этнические обозначения. Затем были этнические анклавы, такие как Китайский квартал и Маленькая Италия, обслуживающие в основном этнических инсайдеров и некоторых авантюрных «трущоб».«Со временем, в течение двадцатого века, мы обнаруживаем сначала нерешительную, но в конечном итоге прочную сделку вкусов через этнические, расовые и пространственные границы, где решающее значение имела агентская активность предпринимателя-иммигранта.

9Процесс проектирования ресторана может начаться с простого действия по его названию. Есть причина, по которой первый индийский ресторан, о котором у нас есть документальные свидетельства, открытый в 1913 году в Нью-Йорке, называется Ceylon India Inn, а впоследствии все четыре индийских ресторана, внесенные в список телефонных справочников Манхэттена к середине двадцатого века, — the Самые ранние упоминания о группе индийских ресторанов в Соединенных Штатах — это Индия, Бенгальский сад, Индия Принц, Индия Раджа и Ресторан Индии [Hart 1964: 1012].На заре постколониального национализма такая характеристика туземцев должна была иметь смысл как для их южноазиатских предпринимателей, так и для американских клиентов. Возможно, именно поэтому отнесение индийского раджа к классу «индуистский» в объявлениях «Нью-Йорк Таймс » 1939 года не имело долговременной силы. «Индуизм» — это категория переписи населения США, которая использовалась с 1910 по 1940 год для классификации индусов, которые были индуистами, мусульманами, сикхами или парси [Гибсон и Юнг 2005]. Отнесение индийских раджей к индуистским в печатных публикациях снижается после 1940 года.Владелец не был индусом, шеф-поваром был Али Джан из Бенареса [Ashley 1939: 100], и «Индия», возможно, подходила лучше как для покупателя, так и для предпринимателя. Но общественности и экспертам потребовалось время, чтобы выявить необходимые различия между индийцами, индуистами, парси, турками и арабами, о чем свидетельствует следующая путаница в раннем ресторанном справочнике Нью-Йорка под названием Dining in New York от Риана. Джеймс [1930].

10 Ресторан Rajah, классифицированный как «турецкий (Parsee)» в издании 1930 года, расположенный к западу от Бродвея на 48 ^th Street, описывается как место, где «грязный маленький красный знак качается высоко над крыльцом бывшего дома. аристократический фасад из коричневого камня.Наверху вы найдете The Rajah, размером примерно с пресс для одежды среднего размера и не столь гигиеничным; но вы сейчас в Турции — и если бы вы были ужасно привередливы, вы бы вообще не поехали в Турцию. К тому же еда стоит поездки »[1930: 65–66]. Одним из указаний на то, что это, вероятно, индийская еда, является описание ее Джеймсом:

11

Table d’hôte начинается с тамаринда — овощного напитка лимонного цвета — в качестве закуски. Затем следует водянистый, хотя и верный «типичный» местный суп.Затем начинается настоящая история турецкого обеда. Выберите карри из баранины, курицы или говядины — о, какой огненный соус карри! Рядом с карри кладут большую тарелку риса с большим количеством капусты. Хитрость заключается в том, чтобы вылить мясо карри в небольшой колодец с рисом, тщательно перемешать, а затем наслаждаться […] Вы получите удовольствие от ужина, размышляя о других странно выглядящих посетителях, и узнаете, как ни удивительно, что все шейхи не носите козлиную бородку, ездите на белых лошадях и размахивайте мечами [1930: 66–67].

12 В широком смысле Джеймс объединяет арабский мир с Турцией и Индией в классическом случае ориентализма начала двадцатого века. Некоторые из съедобных продуктов — например, напиток под названием тамаринд — встречаются в разных источниках в противоречивых обличьях. Роберт В. Дана, автор книги «Где поесть в Нью-Йорке » [1948], пишет о нем как о «гранатовом нектаре», который «представляет собой сладкий напиток, сваренный из корней тамаринда, растущих на берегах рек Индии» [1948: 100] . Несмотря на то, что он смешал два разных фрукта с очень разными вкусовыми профилями — тамаринд и гранат — и заменил плод корнем тамаринда, он в отчаянной попытке добиться правдоподобия добавил местный колорит «растущих на берегах реки Индии».[1]

13 Тем не менее, это слово в скобках «парси» в классификации «Раджи» было слишком конкретным, чтобы его можно было игнорировать. Когда я впервые наткнулся на ссылку, мне стало интересно, что парси (зорастрийский изгнанник из Персии в Индию) делал на Манхэттене с турецким рестораном с индийским названием (Раджа), который рекламировал себя как «индуистский» (на английском языке). раздел «Объявления» газеты 1939 New York Times )? Позже я узнал из ряда других источников, что Rajah когда-то принадлежал Растому Вадиа, парси из Бомбея, который приехал в США в 1923 году, чтобы изучать инженерное дело в Union College в Скенектади, Нью-Йорк [ India Abroad 1992] .Свою первую американскую трапезу он съел в индийском ресторане на Манхэттене около транспортного узла в центре города, в конечном итоге став его совладельцем в 1926 году, а в 1944 году полностью перенял его. Итак, название — «Раджа», происхождение еды и Знак, под которым он подавался, все должно было быть медленно рассортировано в течение десятилетий транзакций между владельцами-иммигрантами, их собственные системы классификации взаимодействовали с реальными и воображаемыми клиентами, с системами американских газетных критиков, комментаторов и рекламодателей, а также составителей путеводителей перед народом. и пищу можно было отнести к их взаимоприемлемой категории.То, что на первый взгляд кажется простыми ошибками классификации, также является следами процесса транзакции по типу.

14К 1959 г. слово «Индия» все еще можно было встретить в названиях некоторых ресторанов, таких как Bombay India, Ceylon India Inn, Pakistan India и т. Д. Но к концу 1960-х гг. добавлены в репертуар, такие как Пенджаб, Карачи, Раджмахал, Кохи-Нур и Натрадж. Тем не менее, четкие национальные идентификаторы должны были быть размещены мелким шрифтом под названиями, например «уникальная пакистанская, индийская кухня» под Раджмахалом или «Настоящие индийские карри» под Пенджабом.К 1979 году более новые рестораны, такие как Raga, Mumtaz, Nirvana, Shaheen и Tandoor, больше не нуждались в «Индии» в своих названиях, поскольку предприниматель и публика начали понимать друг друга, иногда при посредничестве критиков. Возможно, категория тоже стала переполненной. К 1989 году Давату пришлось как объясниться, так и вовлечь себя в гастрономический «дискурс», заявив, что « Дават означает приглашение на пир» и что они подавали «Высокую» кухню Индии […] под кулинарным надзором Мадхур Джафри, которого Крейг Клэйборн назвал «лучшим знатоком индийской кухни в Америке». Все это им удалось сказать в своей крошечной рекламе в «Желтых страницах nynex» [1988? 89: 1,481].

15 Большая часть этой истории типизированных транзакций была переформулирована с помощью простого вопроса, который я задал одному из опрошенных мною рестораторам-иммигрантам, Мухаммаду Расулу: «Как вы пришли к названию этого места Bread & Butter?»

16

— Мухаммад Расул (MR): Видите ли, я называл это Тадж-Махалом, но мой бизнес не работал. Однажды я заснул по дороге домой.Поезд остановился. Я проснулся и огляделся […], когда это пришло ко мне. Никто, ни один человек в этом отделении не знает, что такое Тадж-Махал, поэтому, чтобы мой бизнес работал, мне пришлось сменить название на Bread & Butter!
— I: Если бы вы могли изменить это место […], чтобы сделать его местом своей мечты, что бы вы сделали?
— MR: Ааа…. Я вытащу это зеркало и положу туда фотографию, например, пейзаж Мохенджодаро, который я видел в консульстве Пакистана. Я поставлю там небольшую подставку с тремя емкостями супа. Продам недорого суп, суп самообслуживания, лаваш и поставлю там гриль [у окна на тротуар]: подать шаурму , курицу шаурму , шаурму баранину . Я поставлю туда глиняную печь — тандыр . Я достану молодого парня с кепкой [toque] на голове. У нас будет только мясо в тандыре , салаты и супы. Я назову это пакистанским грилем! Если бы в исламе мне разрешили продавать спиртные напитки, может быть, в виде исключения, я бы открыл большой ресторан […], все еще индийский, пакистанский, но красивый, как американский.

17 Расул восстановит свой уголок города — выставит стеклянный фасад наружу, поставит гриль на тротуар, преследует своих клиентов мечтами о супе, салате и шаурме. Он мог бы превратить это место в типичное ближневосточное место, на некотором расстоянии от Южной Азии, но успешно играя между размахом своего экуменического исламского воображения и запутанной географией своей аудитории. Здесь мы также получаем след агентской активности ресторатора-иммигранта, изо всех сил пытающегося назвать и определить свой проект под дискурсивным давлением представлений о вкусе и его отношении к расе, которые помещают их в категорию, понятную с точки зрения общества. те, кто управляет (перепись), и общественность, которая имеет значение (клиенты и критики).Позже я расскажу больше о критике.

18 Более того, логика наименования индийских ресторанов в Нью-Йорке, кажется, отличается от логики китайских ресторанов, с одной стороны, и французских ресторанов, с другой, раскрывая их пространственное и социальное положение. Например, первый зарегистрированный кластер из одиннадцати китайских ресторанов в Нью-Йорке в 1898 году был назван Hon Heong Lau, Me Heong Lau, King Heong Lau, Way Heong Lau, Gui Ye Quan, Mon Li Won и Kim Sun . все они расположены на Мотт и Пелл-стрит в китайском квартале в нижнем Манхэттене, что указывает на их инсайдерскую аудиторию и подчиненный статус и отличает их от средних и ориентированных вовне индийских ресторанов [Beck 1898: 49].До последней четверти двадцатого века индийское население в Соединенных Штатах было слишком малочисленным и рассредоточенным, чтобы содержать анклавные закусочные, подобные тем, которые мы находим среди китайцев. Напротив, внешне ориентированные, но посылающие сигналы о гораздо более высоком статусе были элитные американские рестораны первой половины двадцатого века, которые неизменно носили французские названия, такие как Le Pavillon , La Côte Basque , La Caravelle , Lutèce , La Grenouille и Le Périgord , благодаря чему нью-йоркский ресторатор Дрю Ньепорент охарактеризовал его как фазу Le / La американской изысканной кухни [Bruni 2005: F4].Простые названия ресторанов могут предоставить богатую информацию о социальном положении и вкусовых ощущениях.

19Bread & Butter находится на плотном перекрестке перекрестка улиц и проспекта в нижнем конце Манхэттена. Его еле видно через широкий проспект, в водовороте гудящих машин и автобусов, извергающих дым, припаркованных машин и небольшого грузовика, доставленного с граффити на тонкой белой коже. На тротуаре перед рестораном саженец гинкго пытается выбраться на солнечный свет из-под тени трехэтажного подъема. Толпа пешеходов пробирается к станции метро и от нее, ступая среди нелеченных эпилептиков, дремлющих в середине тротуара, и жестокого обращения с шизофрениками, доведенными до попрошайничества. Крепкие нигерийские и стройные бангладешские продавцы торгуют фруктами и овощами, покупными сумками, пиратскими DVD-дисками, дешевыми драгоценностями и безделушками. Многое из этого хорошо для Мухаммеда Расула. Это заставляет клиентов наткнуться на порог Bread & Butter. Он как дома кричит в сотовый телефон на тротуаре, ведущем к ресторану на витрине его магазина.

20 Когда я вхожу в длинное узкое пространство, паровой стол находится слева, за стеклянной защитой от чихания, с рядом из двадцати приготовленных блюд, готовых к переливанию на тарелки из пенопласта. Стена справа полностью покрыта зеркалами. Между зеркальной стеной и паровым столом втиснуты восемь маленьких столиков с шестнадцатью стульями, а узкая дорожка ведет к задней части ресторана. В ходе многочисленных прерванных дискуссий Расула спрашивают, как он получил это место, сколько денег он заплатил, а также описать характеристики своих клиентов и своих рабочих. «Видите ли, я теряю договор аренды в другом месте на 34-й улице. Так что мне нужно место, пока мои дети не закончат школу. Я продал семейную собственность в Пакистане, чтобы заплатить 20 000 долларов. Я вложил 10 000 долларов… может быть, 15 000 долларов на ремонт дома. Моя арендная плата составляет 8000 долларов в месяц. Я продаю в среднем 6 долларов на покупателя. У меня около 100 клиентов в день. Двадцать на завтрак, шестьдесят на обед, двадцать на ужин. Я работаю здесь шесть дней в неделю с утра до вечера. У меня двое рабочих. Один мексиканец. Один пакистанец ».

21Bread & Butter находится на нижнем конце вселенной индийских ресторанов на Манхэттене.Поскольку у нас нет доступа к проверке средних цен в большинстве ресторанов, мы можем приблизительно рассчитать их по средней цене первого блюда, которую мы можем рассчитать для всех 158 ресторанов, в меню которых указаны цены (из 202 индийских ресторанов в Манхэттен), а это 11,16 доллара. На Манхэттене есть двенадцать индийских ресторанов с закусками до 6 долларов, что является порогом Bread & Butter. В самых дорогих индийских ресторанах Манхэттена, таких как Tabla (сейчас закрыто), Tamarind, Junoon и Ada, стоимость закуски чуть больше 25 долларов.00 (в среднем за все их закуски), хотя некоторые закуски в таких заведениях превышают 30 долларов. Это сложный, напряженный и рискованный бизнес на нижнем уровне рынка, и понятно, что Расул хочет, чтобы его дети не запутались в нем.

22

— I: Вы хотите, чтобы ваши дети занимались этим бизнесом?
— MR: Нет… они как ты ходишь в школу. Я не хочу, чтобы они здесь мыли посуду … Нет, я не хочу, чтобы они здесь.
— I: Итак, как вы попали в ресторанный бизнес?
— MR: Видите ли, я выполнял случайную работу.Пару месяцев проработал на заправке. Я водил «желтое такси» шесть-семь месяцев. Это когда я ел в ресторане на 42-й улице. Было очень многолюдно, и люди были грубыми. Вот тут и пришла идея, что у меня должен быть ресторан. Еще девять месяцев я водил такси, копил немного денег … Я водил такси ночью, чтобы заплатить своим рабочим.

23 Когда Расул попросили охарактеризовать его ресторан, он ответил: «Ресторан быстрого питания. Индийская, пакистанская острая еда. Еще я ношу с собой менее острую испанско-американскую еду.На мой вопрос «Испанский? Американский?» он ответил: «Да, потому что, как вы видите, у нас есть рис и бобы, и, конечно же, все едят курицу. Это та же еда без специй. Испанская еда.» Вот Расул, переориентирующий себя на свою латиноамериканскую публику на этом углу улицы, поскольку все меньше и меньше водителей такси из Южной Азии (почти 80 процентов из примерно 42 000 лицензированных водителей желтых такси в Нью-Йорке, которые водят около 13 000 желтых такси, — жители Бангладеш, Пакистана или Индийское происхождение) зайдите к нему домой.

24

Затем обсуждение переходит к кулинарии:
— I: Вы готовите дома?
— MR: №
— I: Где вы научились готовить?
— MR: Это просто. Я знаю это.
— I: Вы тренировались для этого?
— MR: №
— I: Вы просто знаете это?
— MR: Да… Для этого не нужно быть гением.
— I: Кто готовит дома?
— MR: Моя жена
— I: Ваша жена дала вам рецепты?
— MR: №
— I: Вы обращаетесь к поваренным книгам?
— MR: №
— I: Вы смотрели, как готовила ваша жена?
— МР: Нет, но она вселила в меня уверенность.Она не говорила мне, как готовить, но вселяла в меня уверенность. Если вы не умеете готовить, партнеры воспользуются вами. Однажды я позвонил жене по телефону и спросил ее, как приготовить aloo? Gobi , и она рассказала мне, как это сделать. Тогда я это сделал. Я спрашиваю ее, как это приготовить, как это приготовить? Она мне рассказывает. Я делаю это. Знаете, для этого не нужен гений. [2]
— MR: Вы видите этого мексиканца, который работает на меня? Он узнал, просто наблюдая за мной. Теперь он мой лучший повар.
— MR: Это бизнес.Это всего лишь бизнес. Это не реально. Люди приходят, смотрят на это и думают, что все эти люди должны делать сложные вещи. Но это просто. Это бизнес. Это просто бизнес.

25 Утверждение Расула о том, что то, что мы имеем здесь, является простой торговлей, а не культурой, находит отклик в скудном освещении газетами диаспоры коммерческой кулинарии в статьях, хотя объявления облеплены рекламой ресторанов и поваров. Анализируя две основные индийские еженедельные газеты для экспатриантов — India Abroad и India Tribune с 2001 по 2013 год — я обнаружил, что они ежегодно публикуют около двух десятков статей (в пятидесяти двух еженедельных выпусках) о культуре приготовления пищи, которые обычно заканчиваются со страницей рецептов, написанных женщинами для женщин.Основное внимание в статьях о продуктах питания уделяется сопоставлению паниндийской кухни в диаспоре, знакомству читателей с блюдами из «других мест» Индии — тему, которую Арджун Аппадураи отметил в своей основополагающей статье о кулинарных книгах в индийском национальном пространстве (1988). который, похоже, распространился на сегодняшнюю диаспору. Обе газеты придерживаются осторожного, среднего подхода к еде, содержащегося в основном в домашнем дискурсе, и отражают вкусы англоязычных, обеспеченных индийских мужчин среднего класса в США.Такой подход хорошо сочетается с тем, что Расул высоко оценил домашнюю кухню своей жены (и его сопротивление ее превращению в товар), предполагаемую область культуры.

26 12 марта 1939 года в статье Шарлотты Хьюз в газете New York Times (1939: 53) мы имеем одно из первых критических рассуждений о карри в контексте гурманства. [3] Он переходит в долгую и сложную дискуссию с многообещающим открытием: «Карри — очень древнее блюдо, на века предшествующее голландскому соусу и яблочному пирогу.В нем утверждается, что «карри стал намного более популярным в Нью-Йорке за последние несколько лет, здесь и там появляются рестораны карри, а отели включают блюда карри в свои меню». Далее она поясняет, что «порошок карри — это смесь пятнадцати или двадцати специй», которую необходимо правильно перемешать, как объяснил «Дармадаса из East India Curry Shop». В 1946 году Джейн Никерсон, другой репортер New York Times , зависела от владельца того же магазина, чтобы объяснить карри, получив ответ, окрашенный типичными преувеличениями и бравадой, которые местный информатор демонстрирует в отношении того, кого он считает наивным американцем: «От пятнадцати до двадцати специй. В 1948 году анонимный американский репортер зависел от Ч. Б. Дева, «импортно-экспортного трейдера», уроженца Лахора и владельца India Prince, чтобы раскрыть тайну карри.

27 Примерно до 1961 г. в обсуждениях индийской кухни всегда упоминается авторитетный информатор из числа коренных жителей в газете The New York Times . Крейг Клэйборн, которого часто называют первым американским ресторанным критиком, изначально зависел от экзотической домохозяйки в качестве своего гида. В своей статье об индийской кухне от 25 февраля 1960 года Клэйборн опирался на Манораму Филлипс [1960: 22].К статье прилагается фотография мисс Филлипс размером шесть на шесть дюймов в ее квартире, одетая в сари и обрамленная изысканными индийскими тканями ручной работы. Вот коричневое тело как доказательство подлинности. Более того, слова нуждаются в помощи изображений, а изображениям в помощи тела, одежды, сари, артефакта для создания смысла; очень пост? Хайдеггеровская точка зрения, где жизнь и окружение вещей и других тел неразделимы. Это указывает на соотношение конфигурации между телами иммигрантов, городского спроса и космополитического гастрономического диалога, которое входит в конструкцию дискурса, едва вбиваемого многочисленными исполнителями с реальным и заимствованным авторитетом.

28 В наше время Жаклин Сейнсбери, особенно вдумчивая и эрудированная белая, американка, клиентка в Saravanaa Bhavan , индийском ресторане в районе Мюррей-Хилл на Манхэттене (который иногда в просторечии называют «Карри-Хилл» из-за 20 ? или? так, индийские рестораны, продуктовые магазины, сувенирные магазины и т. д.), размышляет о переменчивой природе силы во встрече между покупателем, официантом и предпринимателем: «Большая часть сложности, связанной с индийской едой, происходит из-за различия в язык », — отмечает она.[Заметки на полях]. В отличие от «романских языков, с которыми многие жители Запада по крайней мере знакомы, даже если они не могут его понять, индийские языки (обычно хинди, я полагаю) для меня совершенно непонятны в меню». В Саравана Бхаван она узнает такие предметы, как карри и чатни, поскольку они ассимилированы в западном лексиконе, однако «кара доса и бисибелабатх совершенно сбивают с толку». Поскольку кара доса находится в предыдущем разделе меню, я предполагаю, что это закуска.Эти слепые предположения сделаны только на основании того, что, как ресторан, работающий в Америке, владелец организует меню в соответствии с местными обычаями »[Полевые заметки].

29 Не зная, как едят в Индии, она доверилась своему воспитанию и заказала сначала медху вада (чечевичные пончики) и немного наана, затем карри для основного блюда и гулаб джамун и чай масала на десерт. К сожалению, она «совершенно не понимала, является ли чат (который, как я смутно помню, представлял собой куски вещей, скрепленных каким-то соусом), является мясным соусом, гарниром, который предполагается смешать с чем-то другим, или каким-то другим блюдом, которое я использую. незнаю о.Приносится еда, я беру вилку, но останавливаюсь. Это правильный способ есть пальцами? Индейцы едят пальцами или это пережиток британского империализма? Стал бы я глупым, оскорбительным или уважительным, если бы попытался это сделать? Откуда мне знать, как есть эту еду? »[Полевые заметки]. Это вряд ли похоже на космополитический субъект, полностью отвечающий за сделку, как это предполагается в слишком большой части литературы по культурам потребления.

30Алексис Зимба? Кирби связал дискуссию с более широкой трансформацией как демографии американских городов, так и разделения труда внутри страны.В детстве она стала свидетельницей трансформации своего города и ее вкуса, превратившись из уникальной американской кухни в город, богатый мировыми вкусами. Во-первых, это была мексиканская кухня — мигранты начали селиться. Затем азиатский, с расширением Медицинской больницы Университета Айовы и притоком азиатских студентов и семей. «В последнее время индийская кухня стала доминировать — каждый раз, когда я возвращаюсь домой, мама приглашает меня в индийскую кухню». Далее она добавляет, что «иностранные ингредиенты поставляются в проходы нашего супермаркета с этническими группами.По мере того, как растет вкус к интернациональной кухне, расширяется и ассортимент замороженных обедов — замороженные энчилада, пельмени и карри ». Она заключает: «Этнические рестораны дешевле и доступнее для моей мамы. Кроме того, они утверждают, что выходить в свет — моя мама не могла готовить эти блюда дома. Так что нам пришлось пойти поесть ». Опять же, эта транзакция сигнализирует о гораздо меньшей мощности клиента, чем предполагалось.

31 Вышеупомянутые респонденты — которые демонстрируют более широкое отношение — указывают на тот факт, что исследования, ориентированные на потребителя [Johnston and Baumann 2007, 2010; Вард и Мартенс 2000; Bennett и др.al. 2009] дали покупателю и критику слишком много власти в процессе создания смысла. Производство ценности в сфере этнической еды — это не англоязычный монолог об иерархии вкуса и аутентичности. Такого никогда не было. Это тем более верно после культурной демократизации, осуществленной Движением за гражданские права в Соединенных Штатах, которое дало многим второстепенным культурам (в том числе иностранным? Родившимся) сильное чувство легитимности и даже некоторое легкое пренебрежение к нормативным, мейнстримным культурам. Американская культура.Иностранцы всегда участвовали в переговорах не как равноправные партнеры, а как существенные. Современный поиск подлинности, возможно, даже еще больше укрепил их руку в испытании силы, основанной на их способности привлекать новых союзников к их усилиям по извлечению ценности из сделки во вкусе.

32 В американском социальном анализе трансакции вкусов наиболее широко изучались за последнее десятилетие в подполе «культуры потребления», которая основывается на предложении Бурдье Distinction (1984).Последняя итерация такого дисциплинарного внимания в Северной Америке — это книга Хосе Джонстон и Шайона Баумана « Foodies: демократия и отличия в гастрономии для гурманов» [2010]. Их работа отражает главную тенденцию в социальном анализе с особым упором на потребление. Эта тенденция, хотя и полезная в какой-то момент, сегодня стала препятствием на пути к более полному пониманию вкусов мегаполиса и его транзакционного характера. Это также создает особенно ограниченный иммигрантский субъект как только работающий, ослепляя их анализ роли иммигрантов в культуре потребления и эстетике труда через их названия ресторанов, разработку меню и воспроизведение продуктов, вкусов и атмосферы в мегаполисе.Ограниченное пространство не позволило мне подробно рассказать о приготовлении пищи здесь, но я использовал пример названия ресторана, чтобы проиллюстрировать тип транзакций, которые мне нужны.

33 Кроме того, как показала Шарон Зукин, «культура все больше и больше становится делом городов» и «[t] он рост культурного потребления (искусства, еды, моды, музыки, туризма) и отраслей, которые обслуживают его, питает символическую экономику города, его видимую способность производить символы и пространство »[1995: 2]. Она также подчеркивает заметную трансформацию в символической экономике, когда «большое количество новых иммигрантов и этнических меньшинств оказали давление на государственные учреждения … Это давление, в широком смысле, является одновременно этническим и эстетическим. Создавая политику и идеологии «мультикультурализма», они вынудили общественные институты измениться »[1995: 2]. Как отмечает Зукин, не только общественные институты и доминирующие дискурсы оказались под давлением, но и всему гастрономическому направлению пришлось уступить место посторонним [Ray 2007].Одним из очевидных примеров этого является то, как рестораны, принадлежащие либо космополитическим французским иммигрантам, таким как Эрик Риперт, либо менее квалифицированным героям, таким как Расул (см. Ray 2011), за последние сорок лет стали доминировать в процессе создания кулинарной ценности. производство в американских городах.

34 Я обращаю внимание на рестораторов-иммигрантов, потому что они играют важную роль — даруемую, а не доминирующую — в формирующемся гастрономическом мире звездных поваров, критиков печатных СМИ, комментаторов и известных блоггеров. Исключение рестораторов-иммигрантов в большинстве теоретических дискуссий эвакуирует самый центр городского кулинарного производства и не позволяет уловить наиболее динамичные аспекты новой городской культуры. Я также выдвигаю аргумент в пользу нового сенсорного урбанизма, который обращает внимание на вопросы привычек и проживания в новом месте, опираясь на весьма многообещающую работу ливанско-австралийского студента Бурдье по имени Гассан Хаге [1997]. Хаге критикует навязчивую культурную стяжательство гастрономических космополитов, которые не могут видеть дальше кормящей функции этнических кормушек, тем самым создавая «мультикультурализм без мигрантов», который связан с международным распространением гастрономических концепций, а не с круговоротом мигрантов [1997: 118? 119].Для гастрономических космополитов этничность — это «скорее объект опыта, чем субъект опыта» [1997: 136]. Космологическому мультикультурализму Хейдж противопоставляет мультикультурализм обитания — реальных мигрантов — в сложных, иногда конфликтных отношениях, но всегда в переговорах с белыми людьми, а не с другими белыми. Это место, где этничность не отделяется от этнических производителей. Его точка зрения состоит в том, чтобы «оценить мультикультурализм, основанный на реальности жилья для мигрантов — строительство и межкультурное взаимодействие» [1997: 146].Это именно то, что я ищу в планах рестораторов-иммигрантов о мире, и тем самым я уточняю идеи Хейджа о допросе тех мест, где «и едок, и кормящий воспринимают себя как субъекты» и в напряжении порождают новые субъективности на местности. сформированы неравномерными полномочиями [1997: 146].

35 Такого рода работа над средой обитания также позволяет нам уйти от чрезмерно ущемленного отношения теоретической чрезмерной осторожности к этнической пище [Hooks 1992, Nandy 2003], которое опровергает историю ее присвоения контркультурой для критики и оживления мейнстрим, который Уоррен Беласко описывает в книге Аппетит к переменам [2006].Такая поза тонко описана Парама Роем в Пищеварительных трактах [2010]. Рой опирается на предположение Жака Деррида об антропофагии не как на мерзость (как предполагают Крючки и Нэнди), а как на «параболический пример неожиданного соматического и этического взаимодействия с другим», где «отказ от причастия другого является важным расстройством. в или отказе от этической взаимности с другим »[2010: 14]. Таким образом, я подчеркиваю этническую принадлежность как условную систему классификации, которая допускает практическую деятельность и порождает знания и господство.Доминирование — одна из вещей, которые натурализует идея этничности. Однако есть и другие аспекты, которые требуют нашего теоретического рассмотрения.

36 Доказательства иммигрантских планов на город есть, но часто «неслышно и всегда задыхаются в ступоре предметов» [Merleau? Ponty 1969: 66]. Большая часть города создается и переделывается людьми, слишком занятыми, чтобы тратить время на размышления о том, что они делают и сделали. Не молчат даже сведенные до документальной неразборчивости. Преимущество этнографической работы и интервью, конечно же, заключается в восстановлении хрупкой устной речи, свидетелями которой документальная история не может.Это эссе также является аргументом в пользу междисциплинарности, от которой зависит эта работа. Наша задача — восстановить работу тех, кто «путешествовал по городу рассеянно, как бы погруженный в раздумья или беспокойство». Моя работа сосредоточена на этнических ресторанах, которые в остальном заняты, потому что он / она является стержнем между вкусом и трудом, потреблением и работой — двумя потоками теоретических представлений, о которых здесь ведется продуктивная беседа.

37 Наконец, это социальное трение движущегося тела, которое делает натурализованное тело видимым; таким образом, иммигрант находится в центре внимания этой работы не только потому, что он / она не участвовал в обсуждении вкусов, но и потому, что он / она более ясно раскрывает то, что нельзя увидеть в обоснованных местных практиках.Это противоположно классической антропологической операции, когда этнограф-трансгрессивный этнограф выходит из своего сообщества в мир других, чтобы изучать туземца. Иммигрант — это перевернутый антрополог, который практически занимается проблемами неуместного тела. Много было написано о проблемах антропологического проекта, и очень мало теоретизировалось об эпистемологических последствиях вторжения тел иммигрантов в мегаполисы и о том, что это может сделать с нашими концепциями и методами исследования. Вот он — пересекающий границу иммигрант, открывающий туземцу правду о своем городе, в момент, когда экзотические вкусы, требуемые блуждающим космополитическим аппетитом, должны быть подкреплены яростным жестом умиротворения. Руки и воображение иммигрантов, наряду с капиталом, должны быть задействованы. Изучение такого воплощенного объекта, как еда, с точки зрения иммигранта способно вызвать эпистемологические взрывы, когда «целый набор знаний, которые были дисквалифицированы как неадекватные для их задачи или недостаточно проработанные: наивные знания, расположенные внизу. в иерархии, ниже требуемого уровня познания или научности », может ожить и обжечь нам пальцы [Foucault 1980: 82].Кулинария также открывает возможности того, что де Серто охарактеризовал как экономию дара, эстетику трюков и этику упорства, которая поднимает обычные практики до статуса теоретического объекта [1998: xxiii].

38 Этническая предпринимательница в самом сердце западного мегаполиса придумывает и предлагает вкус опыта своего народа, создавая небольшое, полуобщественное пространство и меню, нанимая и управляя квалифицированными руками, которые могут воспроизвести ее рецепты.